Симптомы неисправности

Симптомы неисправности шлицевого соединения

На вывешенном автомобиле на заглушённом двигателе проверить вручную вращение карданного вала, если он имеет свободный ход, значительные перекаты, подкусывание, неплавное вращение и люфт свыше 5-7%.

Симптомы неисправности муфты полного привода

• Посторонний и специфичный звук с заднего редуктора, возникающий на скорости от 30-60км/ч, напоминающий звук троллейбуса.
• Пинки или удары сзади в интервале 10-60км/ч, при вывернутом рулевом колесе.
• Карданный вал вращается, передачи на заднюю ось нет.

Причины поломок полного привода

Как правило, проблемы с полным приводом начинаются на пробеге уже от 40 000 км.

1. Слизанные шлицы между АКПП и раздаточной коробкой, а именно в корпусе дифференциала и валом раздаточной коробки. Шлицы изнашиваются по 2 причинам. Первая — конструктивная ошибка в данных моделях. Промежуточный вал, который передаёт усилие на привод переднего правого колеса, проходит сквозь раздатку / редуктор и является проводником к гниению шлицевого соединения. Это сцепка шлицов на заводе собирается «на сухую». Вторая причина — не соблюдение правильного обслуживания и профилактики полного привода.

2. Частая проблема — неисправности муфты подключения полного привода.

3. Неисправность электрической цепи подключения полного привода.

Диагностика полного привода

Автомобиль поднимается на стенд. Двигатель заведен, включается передача D со скоростью 20-40 км/ч.

Кардан не крутится, задние колёса не вращаются — неисправность шлицевого соединения.

При вывернутом рулевом колесе в движении назад или вперёд чувствуются пинки или удары и ощущение обгона задней оси в отличии от передней.

Кардан крутиться, задние колёса не вращаются – неисправность муфты или электрической цепи.

Кардан крутиться, задние колёса не вращаются, при этом горит на приборной панели значок неисправности полного привода – проблема в электрике.

Регламент работы по восстановлению полного привода

1. Снятие подрамника.
2. Снятие раздаточной коробки.
3. Снятие АКПП.
4. Снятие колокола АКПП.
5. Разбор и мойка всех элементов углового редуктора.
6. Дефектовка деталей раздатки.
7. Дефектовка по 50 пунктам подвески, карданного вала, ходовой, рулевой системы, трансмиссии.
8. Мойка и дефектовка АКПП, (осмотр на предмет стружки, изношенных подшипников дифференциала, уплотнителей масляных каналов АКПП, ёжика на сливной пробке).
9. Сборка АКПП, замена и перепаковка на усиленный дифференциал, замена фильтра АКПП, сальников, подшипников.
10. Сборка раздатки с восстановленным усиленным валом.
11. Сборка и установка агрегатов в обратном порядке.
12. Залив свежего масла по допускам производителя.
13. Адаптация и обкатка АКПП, на подъёмнике.

Время выполнение ремонта: 4-8 часов.

На что обратить внимание?

1. Заменить нужно обе шлицевые части, как на раздатке (вал), так и на ответной части (корпус дифференциала).

2. Обслужить коробку передач, проверить и заменить колечки масляных каналов, изношенных подшипников, качественно выполнить мойку корпуса АКПП, заменить фильтр АКПП, сальники, масло АКПП.

3. Использовать только оригинальные запчасти, во избежание ошибок и поломок от некачественных деталей.

4. Обслужить и промыть гидроблок с электромагнитными клапанами. Гидроблок — это мозги АКПП, они управляют электромагнитными клапанами (соленоидами), который нужно обслуживать после 150000 км. Соленоиды отвечают за режим включения, выключение передач, мягкость, плавность и режим переключения передач.

5. Не рекомендуется эксплуатация автомобиля при отсутствии полного привода. Корпус дифференциала имеет две стороны нагруженной части и при износе шлицов со стороны раздатки, нагрузка идёт на передний привод, при этом чашка дифференциала работает с неравномерной динамической нагрузкой, которая приводит к откручиванию болта пакета фрикционных дисков. Что, в свою очередь, ведет к дорогостоящему ремонту АКПП.